3月2日の 台木の鉢上げ に続いて、挿木した "栽培品種" 14本の鉢上げをしました。これらは１月中旬に挿木したものです。挿木してから 約60日後です。
挿木の方法は、台木品種の挿木や 芽接ぎ挿し と同様です。
私の挿木方法
『バラの挿木なんて簡単。庭の隅にでも、ちょこっと挿しておけばいい』と言う栽培者は多いです。それを実際に拝見したことも何度かあります。・・が。。 これは私なりの方法（楽しみ方）です。
殺菌
- 挿木失敗の最大の原因は、挿し穂を腐らせる菌の繁殖と、それによる維管束の閉塞。面倒でも、道具類を "ベンザルコニウム塩化物液 オスバンS" で殺菌し、菌密度を下げる。
"オスバンS" は殺菌消毒剤（逆性石けん液）で、剪定鋏、接木小刀、ポットなどの洗浄に使用。
挿し穂
- バラの挿木を成功させるには穂木の選択が重要。生育が悪い母木からの採穂や、古い枝、細い枝（４㎜以下）や太すぎる枝（10㎜以上）も挿木の成功率が落ちる。これは接木の場合の「接ぎ穂」の選択と同じ。
- 穂木は前日（枝が短ければ数時間前）に切り出し、雑菌の繁殖を抑制して水揚げを促進する「切り花鮮度保持剤」"クリザール フラワーフード"（または類似品）に漬けて、十分に水を吸わせる。
- 挿し穂の長さは20cm前後。１節＝３cm程を用土に挿す。挿し穂の先端は「片クサビ型」で、縦方向に割れ目 を入れる。基部の芽は「芽抜き」＝芽をナイフで削ぎ取る。それ以外の芽やトゲはそのままにしておく。
挿し床
- 挿木用土は、無菌で、保水性と通気性が有るのが重要。今回は「鹿沼土」単体の微塵抜きを使用。
過去のテストでは、赤玉土、ボラ土（細粒を、洗浄して使用）、バーミキュライト、川砂、あるいはそれらの混合でもOKだった。ただし「底面給水」の場合、例えば鹿沼土でも粒が大きいと間隙がありすぎて「毛管現象」で水が上がる位置が低く、水分不足になりがち。
これまでの結果から注目している培地は、籾殻燻炭と水苔。今年のスタンダード台木の挿木はそれを使うことを考えている。 - ビニールポットのサイズは４Ｘ５Ｘ深さ８cm。挿し穂の基部先端とポットの底面の間は５cm。
発根促進
- 発根を促す植物ホルモン「オーキシン」の製剤「オキシベロン®液剤」の２倍希釈液に、挿し穂基部を10秒ほど浸漬してから挿す。
オーキシンの過剰は逆効果なんだそうだが、20~30秒ほど浸漬しても特に問題があるようには思えなかった。
管理
- 用水は清潔な水（水道水）を使い、「底面給水式」（深さ１㎝に水を入れたバットにポットを並べ、「毛管現象」を利用して水を供給）で、水の腐敗防止に珪酸塩白土の「ソフトシリカ・ミリオン」を混入。量は適当：p
- この時期、灌水（水やり／水換え）は必要無い。バットの水が徐々に減っていくが、それが挿し穂の根の成長に好都合なので、水の減り具合や培土の湿り具合の観察を怠らない。基本的に補水は不要だが、水分過剰で発根が遅れるよりも、不足で枯死するのが怖いので、私はいつも水分過剰気味に管理している。
- 最低気温２度Ｃ程度の無加温ハウス内で養生。できるなら12〜24度Ｃの範囲で管理。それが無理でも、乾いた寒風（木枯らし）に吹きさらされることがないよう注意。
- 挿し穂を触らない。根よりも先に芽が伸びるので、小葉が展開してもまだ発根はしていない。
参考：岐阜大学 応用生物科学部 園芸学研究室 福井博一教授 「挿し木の基本」
バラに特化されているのではないけれど、示唆に富む内容です。私の方法はすべてがこれと同じではありませんが、精読して、自分の方法を実栽培の中で検証すべきと思っています。挿木だけでなく、接木の参考にもなります。
鉢上げに使用したポットや培養土も "台木の鉢上げ" と同じです。
発根の程度は品種により差がありましたが、未発根でもカルスはしっかりできていたので、かまわず鉢上げしました。
でも、前述の福井教授の「挿し木の基本」に、ちょっと気になる指摘があります。
厳密にはカルス形成と根原基の形成とは無関係であり、カルスは切口の保護のためには必要であるが、発根過程においては必ずしも不可欠とはいえず、過度のカルス形成は発根を阻害することが多い。
ドキッ。・・ま、いいか。"過度のカルス形成" がどの程度のものか、どうコントロールすればいいかもわからないし、できちゃったモノは仕方ない ：p それよりも、一部の葉色が「肥料不足」と思われるのが気になる。根が無くても、カルス（未分化の細胞群）の細胞膜からダイレクトに養分を吸収できるはずだよね？
そう考えて、それを確かめる意味もあって "未発根でもカルスはしっかりできている挿し穂" を鉢上げしました。結果は後日レポートします。
「アンナプルナ」は同じ穂木から採った接ぎ穂と挿し穂ですが、そうとは思えないほど差があります。挿木株は内包しているエネルギーで展開した葉。挿木株の１年目の生育が接木株より遅れるのは、このようにスタート時に大きな差があるから。
でも、この挿木株は発根しているので、これからは培養土の養分を吸収して大きく伸びるでしょう。２年目は接木株に追いつき、その後は遜色ない株に育つと思っています。もちろん「品種しだい」なんでしょうけど。
肥培管理
培養土は 台木の鉢上げ で使っているものと同じです。用土にはあらかじめ肥料が添加されているので、１ヶ月間は施肥不要と思われます。３月２日に鉢上げした台木品種はとても良い葉色で成長しています。少量の「パワフルアミノ」をやりたくなる誘惑 には、我慢：p
挿木に失敗
今日までに台木３品種28本と栽培品種21本の計49本を鉢上げしましたが、残念ながら栽培品種の２本を失敗。
葉はまだ完全には枯れていないものの、挿し穂基部から茶褐色に変色が進んでいます。水が揚がらなくなり葉と枝の黄変が始まっています。基部にはカルスがまったく生成されていません。
失敗の原因 はよくわかりませんが、"水不足" ではありません。水不足で枯れる場合は、葉があればまず葉が黄変し、枝は褐変ではなく黄変して、やがて縦皺が出ます。この２本のように "艶のある褐変" は、基部の酸化あるいは雑菌が繁殖したのだろうと考えています。その結果、水が揚がらなくなり黄変が始まっています。"基部の酸化" については、福井教授の「挿し木の基本」に指摘がありますが、その理由を知らないので、対策がわかりません。
「基部の酸化」の原因についての "怪しげな" 推測
褐変が発生するのは、挿木後すぐにではなく、50日程度経過してからのことです。挿し穂が弱ったから褐変するのか、褐変したから弱るのかは "微妙" です。気がつけば、その症状は同時に進行しています。
- 増殖する雑菌によって糖が分解され、酸性の物質が生成する
- 発芽など、挿し穂の細胞が活動（代謝）することで何らかの「老廃物」、あるいは「根酸」が生成され、それを効果的に排出する経路がなく 挿し穂の基部とその周囲の培土 に蓄積する
- 展開したばかりの幼葉での光合成が機能不全で、活性酸素が発生し、細胞が酸化される
- ポリフェノール オキシダーゼ（酸化酵素）の働き
褐変は基部から始まることから 3. の「活性酸素」は考えにくく、また、挿木後50日も経過しての褐変なので 4.の可能性は低いと思われ、2. の「老廃物」が主犯ではないかと考えているのですが、どうでしょう？
「挿木用土を含む挿し穂の基部に老廃物が蓄積される」と仮定したら、水の動きが少ない「底面給水方式」一辺倒を見直して、週に一回程度は「掛け流し」をした方が良いのかも。
でも（論旨がブレますが）挿し穂が褐変したのは挿木51本中のこの２本だけ。それが特に弱い挿し穂だったことを考えれば、迂闊に判断することはできません。要するに、何もわかっていないんです：p
反省
- この２本の挿し穂は、直径が４㎜以下と細い。この枝を見れば分かるように、親株の生育も良くなかった。生育が悪い株から穂木を採ると成功率が落ちるのは、接木の場合と同様。
- 採穂して直ぐに接木し、残った穂木の枝先側を、クリザールやオキシベロンに浸漬しないで挿木した。
- 挿し穂の基部は「片楔形」で、縦方向の割れ目 を入れていない。
穂木の残りがもったいないからと、ついでに挿木するのはやめたほうがいい。いい加減にやってもそれなりの結果しか出ないし、楽しくもない。
今後の予定
今シーズンの挿木は100本ほど。まだ鉢上げが終わっていないのは、スタンダード用台木品種と「芽接ぎ挿し」などの一連のテスト。「芽接ぎ挿し」は２月８日の作業なので、鉢上げするのは２週間後か。
鉢上げしたこれらの挿木株は、この後５号ロングスリット鉢に鉢増しして、順調に育てば５月に地植えしたいと考えています。でも、思惑どおりに進むのかな？ ：p
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